En fait il faut toujours comparer la longueur du tube horizontal à iso angle de tube de selle.
En ce qui me concerne pour un cadre taille M 450mm, je considère 5mm par variation 0.5° de tube de selle (faites calcul trigo pour vous faire une idée).
L'autre facteur qui va intervernir légèrement ensuite pour se positionner (reach) sera l'angle de direction : pareil une variation de 0.5°d'angle est souvent compensée sur la géométrie du cadre par 5mm d'ajout ou de retrait sur la longueur (comparez des cadres en 70° et 69° par exemple entre 2 millésimes, le top tube aura une différence d'env 10mm à iso angle selle).
En ce me concerne (tibia femur) l'angle du tube de selle de référence est 73° pour une selle centrée sur tige droite...un angle de 74° comme les Spe m'a toujours imposé une tige à recul d'au moins 15mm à 20mm (calcul précédent appliqué à une hauteur de selle de 72cm au lieu de 45cm pour le cadre).
Maintenant pour la mesure du recul, oui ce n'est pas simple mais le meilleur moyen que j'ai trouvé c'est d'utiliser un mur !
Roue arrière planquée contre le mur (attention il faut que le vélo soit à l'équerre du mur pour que côté gauche et côté droit soit symétrique, donc un angle d'une pièce est préférable), je mesure la distance mur centre boite (+facile avec le pédalier monté) puis je mesure distance mur bec de selle.
Attention là aussi c'est à iso-selle qd on veut reporter la cote du bec de selle ; en réalité il faut comparer les selles entre elles pour retrouver le même creux de selle là où le bassin va se caler. Ca peut jouer encore à 5mm voire plus pour les selles spéciales ou courte (power).
En dépannage pour dégrossir, j'ai déjà n'importe quel "objet" vertical...avec l'imprécision liée aux écarts gauche-droite...ça peut jouer sur plusieurs mm.