Forum light-bikes.fr

Parktool a sorti un produit specifique pour le pressfit: https://www.parktool.com/product/press- ... pound-rc-1
Apparemment c'est efficace d'après les internets. Est ce que c'est du bullshit ? Je ne sais pas...

Toujours est il que dans leur vidéo d'installation de BdP pressfit, les mêmes personnes de Park Tool préconisent dans l'ordre de préférence:
1/ leur produit
2/ de l'anti seize
3/ de la graisse

Ils ne proposent jamais de le monter à sec.

seb@bes a écrit : ↑

mar. juin 02, 2020 11:25 am

Excuse moi peux tu rappeler ton set up ? Perso j éviterais collage sur cadre carbone...specialized avait conseille ça un temps mais c était une grosse connerie.
Je me permets de te dire ça car tu es certain que ça vient de tolerances boîte cadre pas bonnes ?
Perso j ai eu des craquements mais jamais à cause de la boîte plutôt roulements ou couplage axe cage ou jeu lateral ... mon cas n est pas une généralité bien entendu

je suis certain de rien

Par contre le craquement vient bien du pédalier.

Donc j'ai un clavicula, sur un cadre canyon ultimate press fit (BB86), roulements clavicula. Le boitier est en métal et l'axe aussi (au niveau du contact boitier/axe).

J'ai déjà monté démonté 4 fois en testant plusieurs graisses (graisse à roulement, graisse au lithium, graisse rouge PM600 et antiseize au cuivre) mais j'ai toujours ces craquements.

Pour le truc park tool, ça m'étonnerais pas que ce soit simplement du loctite 609 (et pour le primaire du loctite SF7649)
Edit: ah bah ils disent dans la vidéo que c'est du loctite 680 et primaire SF7649

Le collage c’est seulement quand les cuvettes ont tourne et usé la boîte, ou si vraiment le cadre est usine trop lâché (ce qui est rare désormais). Ou bien sur dans le cas de BB30.
Tu montes les roulements à la presse? Parfois le cadre est pas parfaitement aligné, plus le fait qu’on monte les roulements sans les aligner entre eux, et bam ça craque.
Ça craque dès la première sortie?

oui je monte les roulements à la presse. Et ça craque dès la première sortie.
Les roulements rentrent en forçant un peu, normal quoi, ils sont pas trop lâche.

Si des roulements neufs (?) craquent c'est que ça vient peut être d'ailleurs.

Bien avec ce que tu décris le collage ne me semble pas justifie : à re vérifier en mesurant au pied à coulisse pour confirmer chaînes de cotes.
Tes rlts tournent ils vraiment smooth ? Si ca gratte meme un peu c mort
Ton axe est il legerement mate ? Mesure les cotes axe et cages pour confirmer
Interface plateau pedalier ? Vis ?
Tjs chiant et difficile ces pb de craquements....faut trouver a isoler et parfois ca passe par du chgt neuf de certaines pièces

Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk

Pour les vis de plateaux, je les ai déjà toutes montées au couple et au loctite, ça vient a priori pas de là.

Niveau pédalier, il est assez dur à insérer dans le BB, faut l'aider à quelques coups de maillet. Pas de jeu (notable) à cet endroit.

Les roulements sont bien fluides, et ils sont presque neufs (moins d'1 an). Complètement neuf le BB craquait déjà. Je pense pas que ce soit les roulements (j'espère, au prix des roulements Clavicula...)

Au moins Parktool est honnête sur la provenance du produit

Sur cadre carbone, j'ai lu sur une notice BMC qu'ils préconisent de la pâte carbone ou de l'anti-seize compatible avec le carbone pour éviter les craquements.

Le copaslip n'a pas fonctionné dans mon cas

Fort probable que ce soit un alésage du cadre pas rond et/ou pas aligné.
Reste que c'est compliqué à mesurer pour le quidam et encore plus à faire avaler au fabriquant pour un échange standard en SAV.

Oui en plus j'imagine que le carbone se deforme un peu quand on rentre le bb, du coup une mesure sans bb n'est pas forcément pertinente.
Bon j'ai commandé les 2 produits Park tool, je vais voir si ça améliore les choses

Courage, rien de pire qu'un craquement. Perso quand ca m'arrive, ca me ruine mes sorties et je n'ose pas appuyer (tout s'explique ! )

Oui c'est très très gonflant à la longue, j'en suis au point de rouler en gravel pour ne pas endurer ça sur mon route...

sandatos a écrit : ↑

mar. juin 02, 2020 2:26 pm

Niveau pédalier, il est assez dur à insérer dans le BB, faut l'aider à quelques coups de maillet. Pas de jeu (notable) à cet endroit.

Tu es obligé de taper au maillet dès que tu insères dans le premier roulement ou seulement en passant le deuxième ?
Si c'est au deuxième seulement ça peut expliquer un mauvais alignement de la boite de pédalier.

les deux

Cela dit j'avais pas de craquement avec mon pédalier shimano d'avant, mais les coupelles étaient en plastique donc plus molles que les clavicula en métal

J'avais aussi un craquement que je pensais venir du boitier de pédalier (PF30) ou de la pédale.
En fait c'était le contact entre la pédale et la semelle en carbone de mes chaussures (cales SPD mal positionnées)...

nicoL a écrit : ↑

jeu. nov. 28, 2019 6:59 pm

Salut Blackstar,

Je trouve que la KMC X12 Ti-N (modèle hdg des 12v kmc) fonctionne trés bien; RAS sur le shifting et elle ne saute pas. Par contre neuve elle est moins ajustée que les sram XX1 et elle s'use assez rapidement...

Finalement je ne roule plus qu'en XX1 et je la trouve trés bien. Sa tenue dans le temps est assez impressionnant.
Donc entre les 2 je te conseille de prendre une XX1

(pour info j'utilise du Squirt)

D'autres avis sur les chaines KMC 12 vitesses ? Niveau shifting et solidité ?
La KMC X12 EPT est à 30€ sur le net, le prix d'une XT 8100, mais le poids d'une XTR 9100 (20€ plus chère).
J'étais satisfait de leur chaine 11v (montée sur mon vtt en Sram 1x11 et sur mon route en dura ace 2x11) mais en 12 vitesses je trouve peu de retours

Scottie a écrit : ↑

mer. juin 03, 2020 1:11 pm

nicoL a écrit : ↑

jeu. nov. 28, 2019 6:59 pm

Salut Blackstar,

Je trouve que la KMC X12 Ti-N (modèle hdg des 12v kmc) fonctionne trés bien; RAS sur le shifting et elle ne saute pas. Par contre neuve elle est moins ajustée que les sram XX1 et elle s'use assez rapidement...

Finalement je ne roule plus qu'en XX1 et je la trouve trés bien. Sa tenue dans le temps est assez impressionnant.
Donc entre les 2 je te conseille de prendre une XX1

(pour info j'utilise du Squirt)

D'autres avis sur les chaines KMC 12 vitesses ? Niveau shifting et solidité ?
La KMC X12 EPT est à 30€ sur le net, le prix d'une XT 8100, mais le poids d'une XTR 9100 (20€ plus chère).
J'étais satisfait de leur chaine 11v (montée sur mon vtt en Sram 1x11 et sur mon route en dura ace 2x11) mais en 12 vitesses je trouve peu de retours

Je roule en 12V avec une KMC 11 SL sur une cassette E13 12V et un derailleur XX1 11V modifié. J'avais trouvé ces chaines à 30€ un moment et elles fonctionnement en 12.

En Shimano 12v je ne pense pas que la chaine KMC 11 fonctionne: j'ai mis par erreur une attache rapide KMC 11 et j'ai eu quelques sauts de chaine intempestifs résolus par le remplacement par une attache KMC 12, le tout sur une chaine Shimano XT.

Scottie a écrit : ↑

mer. juin 03, 2020 12:59 pm

J'avais aussi un craquement que je pensais venir du boitier de pédalier (PF30) ou de la pédale.
En fait c'était le contact entre la pédale et la semelle en carbone de mes chaussures (cales SPD mal positionnées)...

Craquement aussi solutionné hier, les Candy1 n'ont pas de roulement du côté intérieur, de temps en temps il faut démonter / nettoyer / regraisser ...

oui pour le craquement comme on est sûr de rien, j'ai déjà aussi essayé avec une autre selle, autre tige de selle, autres pédales/chaussures.

Je suis sûr que ça vient du pédalier, après est-ce que c'est bien le BB mal ajusté au cadre (ou inversement) j'en sais rien mais c'est quand même probable.

Est ce qu'il y aurait du monde qui roulerait avec un cintre newmen advanced SL ?

Je crois avoir compris que c'est la marque de composants de Cube.

En ce moment sur troc il y en a un neuf à 100 €, donc je me dis pourquoi pas qui plus est en le couplant avec la potence Stem Evolution SL
Ca ferait un ensemble cintre + potence dans les 250g.

Je voudrais savoir si ce combo est fiable dans le temps.
Comme je touche souvent les arbres avec le cintre, je ne suis pas prêt à partir sur du light et découvrir le jour où je change les poignées des fissures lol.

Par avance, merci pour vos retours

Je gratte pas mal les arbres en roulant et pour l'instant mon Darimo en 740mm n'a toujours pas bougé
La grosse différence entre les deux outre le poids, c'est l'upsweep/rise présent sur le newmen

Quand je dis touché... je finis souvent au tas, mais comme je ne vais pas vite, c'est plus le bonhomme qui s'abîme en essayant de se rattraper aux arbres que le vélo. lol

En fait, si je ne me trompe pas c'est smarties qui avait eu cette déconvenue avec son cintre au moment du changement de poignées.

Pour l'upsweep j'avoue ne pas trop faire gaffe. Et je ne sais pas trop l'incidence qu'il peut avoir sur la position.

J'ai des fourmillements dans les doigts et la main quand je roule longtemps, peut être que je pourrai améliorer ça vient une modification de la forme du cintre, mais je ne sais pas sur quel critère agir.
Bon ces fourmillements je les ai aussi sur mon vélo de route.

Niveau gant je viens de commander des GripGrab. Avant j'avais des gore bike wear sans gel sous la paume.
Je me dis que le gel ne fera pas de mal

Et pour info sur le VTT, j'ai actuellement des poignées ergon qui sont larges aux extrémités et ça n'a pas changé grand chose.
Peut être qu'en passant sur des ESI 34mm ou des Oury ça changera les choses. Mais bon je changerai de poignées quand j'aurai testé les gants et surtout trouver le cintre

Pour le rise, au pire je me dis que je pourrai déplacer une bague sur ou sous la potence en fonction du ressenti.

Concrètement, aujourd'hui j'ai un Race Face Turbine 760 mm qui est d'origine sur mon element rocky moutain de 2018.
Il aurait les caractéristiques suivantes :
• backsweep (courbe vers l’arrière): 8°
• upsweep (courbe vers le haut): 5°
• hauteur (rise): env. 10 mm

Après le Darimo c'est 200€ pièce, là où je vise plutôt 100 / 150 € le cintre ou 150 / 200€ le combo cintre + potence

Bonjour à tous,
J'ai actuellement un Orbea Oiz M10 en commande. Sachant que la livraison est prévue en juillet, je comble l'attente en préparant son régime et je me pose une question concernant la câblerie : la gaine de dérailleur arrière est-elle continue ? J'ai prévu de monter un kit mini-ilink mais je me dis qu'avec dérailleur + amorto + fourche, il en faut peut-être deux...