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[fredo31]

Le Reach c’est une chose, sur un XC je trouve le Top Tube Effectif et l’angle du tube de selle autrement plus important

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[ubo]

Le Reach c’est une chose, sur un XC je trouve le Top Tube Effectif et l’angle du tube de selle autrement plus important

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Je n’arrive pas à passer à ce système "d’évaluation ", je me force à regarder reach et stack et je finis toujours par choisir en fonction du Top et seat tube

[seb@bes]

Vous avez tous raison car c complexe et il faut combiner tout ça ainsi que angle direction qui contribue a avancer ou reculer de qq mm le centre cintre en complement du reach qui donne distance boite et centre tube direction (a qq détails car il semble certaines marques inclueraient jdd).
La position doit deja commencer par le bassin donc angle de selle (attention reel a cause du cintrage ou deplacement en avant de la boite) hauteur de selle, qui en complement du tube horizontal permet de comparer 2 cadres 2 positions.
Faudrait considerer recul de selle avec les potentiels problemes de limitation tige droite rails etc...
En fait idéalement il faudrait logiciel de fitting pour bien faire les choses.
Bref un joli sujet qui ne cessera jamais sans logiciel ou plan a l echelle pour bien faire.

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[teamdindon]

Encore faudrait-il que les marques communiquent une valeur d'angle de selle exploitable à l'heure des tubes de selle qui ne partent pas directement en ligne droite du boîtier de pédalier au collier de serrage.

[ubo]

Vous pensez quoi des angles de seat qui sont de plus en plus droit ?
Pourquoi cela ne s’accompagne pas du développement des tiges avec recul ?
Les gens s’accommodent d’une position de rotule genou très en avant des pédales ?

[seb@bes]

Non ce n est pas si trivial c est notre propos !
L angle annonce est la droite qui coupe centre boite et centre tube de selle.
L angle que nous pouvons mesurer directement sur le tube est en fait de l ordre de 70°.
Il y avait un article sur cyclingtips qui expliquait cela et se plaignait du problème que le recul reel depend de la hauteur de selle. Plus on monte plus on recule là où auparavant c etait lineaire.
En resume c la merde pour comparer et se poser sans avoir le velo en face de soi puisque il faudrait avoir plus d infos.

Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk

[teamdindon]

La tendance en terme de positionnement, c'est d'éviter de trop refermer l'angle tronc/cuisse. Le fait d'avancer la selle (en redressant le tube de selle ou en utilisant une tige sans recul) y contribue. Il semble que le rendement musculaire est meilleur comme ça. Mais c'est surtout vrai sur route.

En VTT, pour ma part, ça me permet de baisser d'avantage mon poste de pilotage (en gros, ça pivote tout mon corps autour du boîtier de pédalier) et d'être beaucoup plus à l'aise en montée. Je trouve que c'est également pas mal en descente car ça permet de charger un peu plus l'avant.

[seb@bes]

Pour completer ubo tu as raison car un autre facteur fout le bazar : selles courtes !
Leurs rails plus courts contribuent a avoir besoin de tige a recul sauf qu on veut de plus en plus de tige telescopique qui n ont pas forcement un recul de plus de 10mm.
Autre facteur avoir des cadres en xmm qui passent a x+20mm. Donc la geometrie droite convient mieux a +20mm en couchant les angles de 0.5 a 1° et augmente de fait le recul de 10mm env a 700 mm de hauteur.
Mais oui suis d accord c pas simple et tu decouvres devant ton velo si tu as besoin de tige coudee ou pas.
Pour ma part mon recul creux selle boite est 200mm en route et 195 mm en vtt ; passer a 190mm serait trop dur musculairement pour passer de l un a l autre et a 74'5° selle boost j ai du prendre une darimo t2 ! Mon santa 73° passe en droite selle normale.

Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk

[dedge]

N’oubliez pas qu’avec la tendance aux tiges de selles télescopique, le recul est quasi impossible (ou du moins il faut le limiter au maximum) car il augmente très vite l’usure dans les bagues.

En effet, aujourd’hui on redresse les tubes de selle, façon TT, on est plus efficace avec un angle buste/cuisses plus ouvert, même si les genoux sont devant les pedales. La limite c’est l’usure du genoux car plus tu avances ta selle, plus tu vas étirer l’articulation et donc augmenter le risque de pépins physiques. Mais on s’est finalement rendu compte que des gros rouleurs n’ont finalement pas plus de problèmes de genoux que les autres.
Plus spécifique au VTT, il y a surtout la tendance à l’augmentation du Reach (qui est une bonne évolution je trouve) qui a provoqué des problèmes de cabrage dans les montées raides, ou de sous-virage quand on est assis. Pour contre-balancer ça on redresse le tube de selle pour mettre plus de poids sur la roue avant quand on est en position assise. Une fois debout c’est la longueur du Reach qui devient primordiale.
Pour moi, si on place le curseur sur le pilotage (position debout), il faut regarder le Reach. Si on est plutôt sur une pratique « assise », il faut pas oublier le Top Tube.

Toujours est-il qu’une étude posturale sérieuse et récente reste le meilleur moyen de savoir si telle ou telle dimension peut nous poser un problème

[smarties]

N’oubliez pas qu’avec la tendance aux tiges de selles télescopique, le recul est quasi impossible (ou du moins il faut le limiter au maximum) car il augmente très vite l’usure dans les bagues.

En effet, aujourd’hui on redresse les tubes de selle, façon TT, on est plus efficace avec un angle buste/cuisses plus ouvert, même si les genoux sont devant les pedales. La limite c’est l’usure du genoux car plus tu avances ta selle, plus tu vas étirer l’articulation et donc augmenter le risque de pépins physiques. Mais on s’est finalement rendu compte que des gros rouleurs n’ont finalement pas plus de problèmes de genoux que les autres.
Plus spécifique au VTT, il y a surtout la tendance à l’augmentation du Reach (qui est une bonne évolution je trouve) qui a provoqué des problèmes de cabrage dans les montées raides, ou de sous-virage quand on est assis. Pour contre-balancer ça on redresse le tube de selle pour mettre plus de poids sur la roue avant quand on est en position assise. Une fois debout c’est la longueur du Reach qui devient primordiale.
Pour moi, si on place le curseur sur le pilotage (position debout), il faut regarder le Reach. Si on est plutôt sur une pratique « assise », il faut pas oublier le Top Tube.

Toujours est-il qu’une étude posturale sérieuse et récente reste le meilleur moyen de savoir si telle ou telle dimension peut nous poser un problème

Oui et en étude posturale VTT avec tds télescopique, on nous recule la selle énormément, au delà des limites indiquées sur les rails, pour conserver un bon alignement des genoux et justement se prémunir des pépins physiques dus à une positions trop en avant. Notamment avec ceux qui comme moi ont une sortie de selle assez faible.

J'ai une photo de profil de mon vélo réglé en étude posturale et position affinée ensuite par moi au ressenti sur les premières sorties post fitting.

Quand je change de vélo, je superpose en transparence une photo du nouveau vélo en faisant coïncider les boitiers de pédaliers (photofiltre fait ça très bien) et je regarde comment je vais pouvoir transposer ma position sur le nouveau cadre. Parfois ça parait compliqué et le prétendent est éliminé

[ronan]

Vous pensez quoi des angles de seat qui sont de plus en plus droit ?

Ça m'arrange. Ça correspond au réglage que j'ai depuis longtemps. Avec une hauteur de selle de 75cm.
Sur mes 2 précédents VTT avec un tube de selle à 73°, j'avais la selle très avancée sur les rails en plus d'avoir une selle Fizik Thar qui avance la position.
Sur mon vélo de route, j'ai remplacé la tige avec déport par un tige sans déport.
Sur mon nouveau enduro, l'angle annoncé est 77.1°. J'ai pu mettre la selle au milieu des rails. C'est le vélo le plus facile que j'ai eu dans les montées raides et techniques. Il y a tout qui va dans ce sens : bases longues, pneu arrière accrocheur, cinématique qui ne s'enfonce pas au pédalage…

Pourquoi cela ne s’accompagne pas du développement des tiges avec recul ?

Ça va venir. Les marques attendent que les clients se soient équipés d'un modèle qui ne leur convient pas

Les gens s’accommodent d’une position de rotule genou très en avant des pédales ?

C'est un truc que je n'ai jamais regardé et qui ne m'a jamais gêné.
L'inconvénient que je vois, c'est d'être obligé d'utiliser une tige de selle télescopique et/ou une tige de selle avec plus de débattement. Sinon la selle est trop haute sur le vélo.

[dedge]

Quand je change de vélo, je superpose en transparence une photo du nouveau vélo en faisant coïncider les boitiers de pédaliers (photofiltre fait ça très bien) et je regarde comment je vais pouvoir transposer ma position sur le nouveau cadre. Parfois ça parait compliqué et le prétendent est éliminé

Chacun sa méthode

[Sebama]

et on rajoute le SAG dans l histoire ?

Envoyé de mon SM-G950U en utilisant Tapatalk

[Tib]

Perso je l'aurais plutôt enlevé, m'enfin bon.

[Pat2A]

En effet, aujourd’hui on redresse les tubes de selle, façon TT, on est plus efficace avec un angle buste/cuisses plus ouvert, même si les genoux sont devant les pedales. La limite c’est l’usure du genoux car plus tu avances ta selle, plus tu vas étirer l’articulation et donc augmenter le risque de pépins physiques. Mais on s’est finalement rendu compte que des gros rouleurs n’ont finalement pas plus de problèmes de genoux que les autres.

Tu peux aussi compenser en réduisant l'amplitude du mouvement en diminuant la longueur des manivelles.

[dedge]

J'ai essayé à vrai dire.
170mm sur l'Enduro (surtout pour pas toucher les pédales et pouvoir relancer dans le technique), que j'ai transposé sur le XC. Au bout de 10km j'avais l'impression de pas avoir de jambes! Gros manque de force en montée. J'ai persisté 2-3 sorties, puis retour au 175mm et tout est redevenu comme avant.
Je suis encore surpris de cette expérience. En théorie, en changeant de vitesse avec le dérailleur, j'aurai dû obtenir un bras de levier similaire et donc pas sentir de différence. Mais au final j'ai jamais réussi à m'y faire, ces 10mm de moins entre les 2 pieds m'ont perturbé, peut-être l'habitude de ces longues années passées en 175mm (je fais quasi jamais de route, où il me faudrait du 172,5mm en théorie, donc j'ai toujours été habitué au 175mm)
Pourtant, sur l'électrique j'ai 165mm et ça me dérange moins (c'est même agréable, ça donne l'impression de savoir pédaler parfaitement "rond"), et en BMX j'ai passé des années en 180mm quand j'étais gamin. Sans compter que j'ai passé pas mal d'années à jongler entre pédales plates et cales auto.
Bref, si j'ai l'occasion d'avoir de nouveau un pédalier léger en 170mm à la maison, je retenterai l'expérience

[pierretcr]

Wooooh ! J'ai lancé un gros débat avec ma question

(Débat plus que passionnant d'ailleurs !)

Pour info, j'ai suivi vos conseils et je suis resté sur le M, plus qu'à reporter les côtes quand le vélo arriveras !

[B3njam1]

J'ai essayé à vrai dire.
170mm sur l'Enduro (surtout pour pas toucher les pédales et pouvoir relancer dans le technique), que j'ai transposé sur le XC. Au bout de 10km j'avais l'impression de pas avoir de jambes! Gros manque de force en montée. J'ai persisté 2-3 sorties, puis retour au 175mm et tout est redevenu comme avant.
Je suis encore surpris de cette expérience. En théorie, en changeant de vitesse avec le dérailleur, j'aurai dû obtenir un bras de levier similaire et donc pas sentir de différence. Mais au final j'ai jamais réussi à m'y faire, ces 10mm de moins entre les 2 pieds m'ont perturbé, peut-être l'habitude de ces longues années passées en 175mm (je fais quasi jamais de route, où il me faudrait du 172,5mm en théorie, donc j'ai toujours été habitué au 175mm)
Pourtant, sur l'électrique j'ai 165mm et ça me dérange moins (c'est même agréable, ça donne l'impression de savoir pédaler parfaitement "rond"), et en BMX j'ai passé des années en 180mm quand j'étais gamin. Sans compter que j'ai passé pas mal d'années à jongler entre pédales plates et cales auto.
Bref, si j'ai l'occasion d'avoir de nouveau un pédalier léger en 170mm à la maison, je retenterai l'expérience

Cela ne m’étonne absolument pas. On vient de se ramasser 2 semaines de misère, avec une semaine complète sans dégel.

Je suis arrivé dans cette mauvaise période avec une sortie d’un peu plus de 3h en VTT. Manivelles en 175.
Entre les 2, j’ai donc du me contenter du Home trainer, manivelles en 172.5

Pour la reprise ce lundi, je suis remonté sur le dernier arrivé qui est en 170mm. Et bien au niveau du coup de pédale, c’est vraiment pas ça. Les sensations n’étaient pas bonnes, et pourtant je suis resté dans ma plage de puissance.
Si je pouvais, je changerais volontiers pour un 172.5.

[floflo31]

Salut,

Petit soucis avec la protection du tube diagonal du Top fuel. De l'eau s'est infiltré entre le cadre et ce dernier et il a gonflé...
Je pense le remplacer par du 3M, j'ai vu les références 3M 8671 HS & 3M2228, les utilisez vous ?
Comment tiennent-ils dans le temps ?
Niveau poids c'est comment ?

J'ai jamais fait ce genre de manip sur un cadre, quels produits et méthodes utiliser pour retirer et remplacer la protection ?

[ubo]

Nous ne pourrons pas te faire de meilleures réponses que cet article qui tu as du sûrement trouver

https://www.26in.fr/tests/produit-d-ent ... _4556.html

[floflo31]

Nous ne pourrons pas te faire de meilleures réponses que cet article qui tu as du sûrement trouver

https://www.26in.fr/tests/produit-d-ent ... _4556.html

J'ai bien lu le test avant de poster, je cherche un retour un peu plus long pour cette partie de mes questions. Avec quoi enlever le reste de colle de l'ancienne protection ?

[bilute37000]

Bonjour,
je viens de constater du jeu au niveau de l'axe de ma pédale shimano xtr.
C'est poubelle ou il y a moyen de changer les roulements ?

Si c'est poubelle pour cause de non possibilité de changement des roulements, je changerai de crèmerie.
Est ce qu'il est possible de changer les roulements des axes des pédales look ?

Par avance, merci pour vos retours.

[seb@bes]

1 ce ne sont pas des roulements ce sont des billes 1/32 " si j ai bonne memoire avec cone
2 inutile de changer faut deja deposer l axe en desserrant l ecrou puis resserrer legerement l ecrou cone et le contre ecrou ; c est pas facile la premiere fois pour sentir le bon jeu et faut remonter verifier er recommencer si ca va pas, le dernier coup faut bourrer le corps de graisse bien collante sans excès puisque ca sortira du cote du joint attention a bien le remettre
3 il existe des videos tutos sur le net

Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk

[machfive]

Avec quoi enlever le reste de colle de l'ancienne protection ?

Perso c'est white spirit avec chiffon doux.

[floflo31]

Avec quoi enlever le reste de colle de l'ancienne protection ?

Perso c'est white spirit avec chiffon doux.

C'est noté merci