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N'ayant pas trouvé grand chose ( voire rien ) sur le Net et German-A n'étant pas du tout communicatif sur les procédures d'entretien, je mets en ligne ici la remise à neuf d'une Kilo 1.2.

Changer les roulements :
Les biellettes supérieures ( 2) sont montées emmanchées sur des axes lisses et sont maintenues en place par des petites tiges filetées. Leur extraction est facile. (à gauche sur la photo)

La réhausse sous le JDD n'est absolument pas nécessaire sur mon montage. Ce n'est d'ailleurs pas le mien ce montage

Pour celle à droite sur la photo, elle est maintenu par des axes traversant en aluminium avec des empreintes spécifiques à German ( 6 trous ). Je n'ai pas trouvé l'outil ( edit mai 2016 : German vend en direct l'outil pour démonter les axes pour 10 € ) ), j'ai donc adapté une clé à ergots cassée avec la dremel et une lime pour avoir deux "dents" de la taille des trous. C'est passé, les axes ont été démontés. C'est clairement le point noir du démontage de cette fourche, il faut bien penser à les graisser pour que le démontage futur soit facilité.
Une fois les biellettes tombées, c'est un jeu d'enfant de virer les roulements et d'en remettre des neufs ( inox ).Ce sont des 6801. German les scelle légèrement, personnellement, je n'ai rien mis pour les fixer car pas de jeu avec la structure.
Le remontage est aisé mais pour ne pas avoir de jeu dans les biellettes, il faut jouer avec des rondelles de calage 12x18x 0.? trouvées ici. Le jeu en vaut la chandelle ( sorry ) car plus aucun jeu dans le quadrilatère !!

Vidange de l'amortisseur :
De nouveau un refus catégorique de German-A de communiquer sur la procédure, les quantité et qualité d'huile, bref, nous "n'afons" pas les moyens de les faire parler. Enfin si, un gars de chez eux m'a dit sur un ton méprisant que de toute façon leur huile était exceptionnelle : Its silicon oil with 200 cst!
En gros de la w20 quoi !

Tout se démonte très bien, sans outil particulier. Mais le temps que je comprenne que la partie contenant l'huile ne servait qu'au rebond et qu'il fallait que le réservoir d'huile soit plein sans air, il aura fallu cinq démontages/remontages/tests.
Bref, l'air sert d'amortisseur et l'huile avec son piston immergé sert à la gestion du rebond.

Pour finir, je pense que German-A ne communique pas afin de s'en mettre plein les poches. La révision de l'amortisseur est à 70 € sans le port, celle de la fourche est à 130 €. Ayant parcouru pas mal de forums allemands et américains, les possesseurs de ces fourches les renvoient une fois l'an car ils n'osent pas y toucher. Certains attendent trop longtemps et les roulements grippent et la fourche a un mauvais comportement.

Bravo

Merci pour ce CR technique !

Merci et bravo!

Effectivement, j'ai renvoyé la mienne cette année après environ 1300 km. Tu as raison, à 1300 € la fourche (dans mon cas) et 2 mains gauches, on hésite vraiment à la démonter soit même. Une opportunité comme la tienne permet de tout tenter!

Sur la notice, on trouve tout de même les couples de serrages car il y a des helicoils.

En tout cas Coureur, tu es un adepte des fourches hors normes! Use, Lefty, German A Kilo, sans compter si je ne m'abuse une fourche en titane....(liste non exhaustive, dérailleur EGS, M bar Morati...)

Oui, je n'aime pas la "norme" en fourche et ailleurs aussi.



Trêve de plaisanteries, je recherche de la rigidité (en torsion et frontale) pour la précision de pilotage, très peu de plongeon au freinage pour garder le contrôle du vélo sans baisser la selle, un poids très contenu pour les longs portages et une fiabilité sans faille pour le porte-monnaie. Le VDM a des exigences particulières.

Dans toutes les fourches que j'ai ou que j'ai eues, celles qui répondent le mieux à tous ces critères sont :

en 1 la Fournalès Cobra avec potence intégrée
en 2 la Use SUB aucune plongée au freinage mais un peu trop lourde
en 3 la Lefty qui plonge trop au freinage et reset régulier
en 4 la Skyde titane trop inconfortable pour les longues descentes par ici

en attente de classement la German-A qui lors des premiers tests a montré une très grande précision de trajectoire comparable à la Fournalès.

Merci aussi pour ce compte-rendu Coureur ! La tienne, tu vas l'installer sur le Tanasi ou le Dean ?
Le côté esthétique "décalé" de cette fourche n'est pas pour me déplaire, et si son mode de fonctionnement est à l'avenant également, elle pourrait aussi finir à la maison !

Elle est installée sur le Tanasi du fiston, test plus approfondi ce WE.

Coureur , tu connais la hauteur de la germanA
Tu dis qu elle semble avoir la precision de la fournales cobra , qui comme par hasard est l une des plus basses
Ta reponse m interesse beaucoup, carj ai remis ma niner rigide et le velo a vraiment un comportement ideal comme ca
Hors le niner fait seulement 475mm et la sid brain que j utilise le reste du temps 508 hors sag

Fournalès : 451 mm pour 80 mm de débattement
German-A Kilo 1.2 : 470 mm mesurés pour 480 mm sur la doc officielle pour 90 mm de débattement

Merci
C est donc des fourches basse au depart
Il faudrait vraiment une fourche classique a cette hauteur.malheureusement tout le monde reste entre 505 et 510
Avec ta german A ou une founales tu as interet de trouver un cadre avec un BdeP haut sinon les pedales touchent souvent

Attention c'est du 26

coureur a écrit :Fournalès : 451 mm pour 80 mm de débattement
German-A Kilo 1.2 : 470 mm mesurés pour 480 mm sur la doc officielle pour 90 mm de débattement

ya déjà eu une bidouille pour passer la fournales en fourche de 29p?

lorenzo19 a écrit :

coureur a écrit :Fournalès : 451 mm pour 80 mm de débattement
German-A Kilo 1.2 : 470 mm mesurés pour 480 mm sur la doc officielle pour 90 mm de débattement

ya déjà eu une bidouille pour passer la fournales en fourche de 29p?

hormis changer les jambages, il n'y aura pas assez de place entre le pneu et la platine.De plus, il y a de grandes chances que cela change la cinématique de la fourche.

lorenzo19 a écrit : ya déjà eu une bidouille pour passer la fournales en fourche de 29p?

Bidouille ici

@ petitfilou, voici une photo bien plus récente :

[

frank31 a écrit :Merci
C est donc des fourches basse au depart
Il faudrait vraiment une fourche classique a cette hauteur.malheureusement tout le monde reste entre 505 et 510
Avec ta german A ou une founales tu as interet de trouver un cadre avec un BdeP haut sinon les pedales touchent souvent

Je vérifierai ce week end, mais la mienne fait un peu plus de 510 en prenant la mesure dans l'axe du jeu de direction ( c'est important pour les fourches avec un déport important : 55 mm).

Il serait peut-être intéressant de parler de la cinématique de cette fourche et voir ce que cela procure réellement sur le terrain.
La théorie :
La courbe de compression se décompose en deux parties.
1 ère phase : la roue se déplace vers le haut et vers l'arrière durant la moitié du débattement (0 à 45 mm).
2 ème phase : la roue se déplace vers le haut et vers l'avant durant la 2 ème moitié du débattement (45 à 90 mm).
Ce qui normalement doit se concrétiser par une anti-plongée au freinage sur la 2 ème phase de compression. La roue ne va donc s' enfoncer que de la moitié du débattement au freinage.
La roue qui part en arrière dans la 1 ère phase devrait procurer une meilleure sensibilité sur les petits chocs.
Voilà pour la théorie, "coureur" devrait nous en dire plus quant à la pratique sur le terrain...

Mon ressenti :

Le système anti-plongée fonctionne très bien : elle s'enfonce effectivement de moitié et cela ne bouge plus. Ce qui est très intéressant, je trouve, est son comportement égal dès qu'on tourne et ce sur tout le débattement.

Pour la sensibilité à basse vitesse ou sur petits chocs, c'est assez décevant. Aux pressions préconisées, il n'y a pas de sag et il faut pas mal de force pour la mettre en oeuvre. Une fois cette force passée, c'est un pur bonheur : typiquement un chemein de tracteur à pleine vitesse. Puis on arrive sur la moitié du débattement restant et là et elle devient dure : pas facile pour moi quand on manque de technique. Pour obtenir de la sensibilité, il faut vraiment baisser la pression et dans ce cas on a besoin du blocage. Dans ce cas, la fourche se compresse sur la première moitié du débattement et ne bouge plus.

Aux pressions de la notice, c'est une fourche orientée compétition et diablement précise dans les trajectoires.

Quelques heures de roulage pour tirer quelques traits de caractère de cette fourche...
Je l'ai gonflée à 6 bars et très vite, dès la première descente bien raide, j'ai mis 8 bars. Elle s'enfonçait trop, les 8 bars sont, pour mes 65 kg, un bon choix.
Pas de pompage sur les montées goudron même sans blocage, bon point.
Comme le dit Ludodee, le confort sur les petits chocs n'est pas top... ça tombe bien, ce n'est pas ce qui m'intéresse, pour ça, il y a la SID.
Le gros plus c'est la tenue de roue, les trajectoires sont nettes et précises, le vélo va où on lui demande même à bonne vitesse dans la pente. L'amortissement en courbe est plus rassurant qu'avec ma Lefty. La précision est accrue.
Peu de plongée au freinage, cela laisse du débattement pour faire ce qu'elle a à faire.
Bref, pour le moment, c'est très bon pour moi, elle me rappelle la Fournalès qui elle aussi n'est pas onctueuse sur les petits chocs mais royale en précision et rassurante en comportement.

Comme je le disais plus haut, pour ne pas avoir de jeu dans le quadrilatère déformable, il ne faut pas hésiter à utiliser des rondelles de calage de différentes épaisseurs entre les biellettes.
J'ai dû rajouter 0.5 mm sur tous les roulements :


Le Tanasi du fiston est sacrément homogène et adapté à la montagne dans cette configuration:

C'est un axe de 9 ?

coureur a écrit :Comme je le disais plus haut, pour ne pas avoir de jeu dans le quadrilatère déformable, il ne faut pas hésiter à utiliser des rondelles de calage de différentes épaisseurs entre les biellettes.
J'ai dû rajouter 0.5 mm sur tous les roulements :

C'est dommage d'avoir à compenser du jeu sur une fourche neuve, tu as échangé avec German-A sur ce sujet ? C'est une toute petite structure ils devraient avoir une solution.
Quoique c'était déjà le talon d’Achille de feu les fourches AMP de l'époque...

Dementia a écrit :C'est un axe de 9 ?

Oui

C'est dommage d'avoir à compenser du jeu sur une fourche neuve, tu as échangé avec German-A sur ce sujet ? C'est une toute petite structure ils devraient avoir une solution.
Quoique c'était déjà le talon d’Achille de feu les fourches AMP de l'époque...

C'est une fourche d'occasion mais sur les forums certains disent que German leur a répondu que c'était normal le jeu. Perso, je ne trouve pas que ce soit normal et avec ma méthode, il ne peut plus y en avoir. German ne communique presque pas, ils ne répondent qu'une fois sur 4 aux mails en anglais, mais la compréhension de la fourche est aisée.

Je me permets de mettre le retour de Faber ici.

faber a écrit :

Ludodee a écrit :Finalement tu as essayé la Kilo ou tu es passé vite fait à la rigide?

Oui je l'ai essayée sur la première sortie. J'avais fait le CR suivant à ceux qui m'avaient demandé mes impressions.

Les +

- la rigidité est là, l'avant est très précis, aucun flou sur les virages appuyés... et tout ça avec un axe de 9mm Tune !
- pas de surprise aux freinages avant, ça ne bronche pas
- pas d'enfoncement intempestif, c'est une fourche "performance" / course

Les ?

- "pompage" présent en danseuse, mais pas comme sur une fourche à plongeurs, en fait on voit que ça s'affaisse, mais bizarrement on a pas l'impression que l'avant se "plante", je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire
- j'avais gonflé à la pression préconisée pour mon poids, j'ai trouvé la fourche assez ferme, a voir s'il y a moyen de la rendre plus onctueuse

Les -

- je ne m'étais pas préoccupé du rebond, mais j'aurais du essayer de le régler en cours de route (il y a une molette sur l'amorto) ! Car sur les enchainements d'obstacles j'ai un peu eu le sentiment que la fourche rebondissait. Evidemment avec une roue aussi rigide que la Ax Lighntess à l'avant ça n'aide pas
- pas de guidage pour la durit avant, c'est quand même chiant, il faut un peu bricoler

Orange mécanique : citation rectifiée

Une nouvelle version de cette fourche sur mon Lookout :



Il s'agit de la version 1.2 de 2015 avec des fourreaux creux oversize. La rigidité est encore supérieure à l'ancienne sur les appuis en courbe et la précision dans les trajectoires améliorée. Le poids est identique.

coureur a écrit : avec des fourreaux creux oversize

Sur toute la longueur ?
Même amorto ?